Прошу рассказать, какую траву лучше посеять в саду, но чтобы она не распространялась по огороду.
А.А. ТРОФИМОВА.
с. Лозовенька Балаклейского р-на Харьковской обл.
На первый взгляд этот вопрос покажется странным. Но мне кажется, никакого противоречия в этом вопросе нет. Очевидно, живет в селе уже пожилая женщина, а возможно, супружеская пара в годах. Приусадебный участок в селе обычно большой. Хочется людям, чтобы и сад был ухоженным, и огород давал хороший урожай. А силы уже не те, все зарастает, требует ухода. А где-то прослышали, что если сад засеять травой, причем какой-то особенной, то ухаживать за садом станет легче.
На самом деле это не так. Какую бы траву вы ни посеяли, все равно за садом надо ухаживать. Возможно, в первый год изумрудная трава и будет радовать глаз, но ее надо обязательно поливать, удобрять, скашивать, причем так, чтобы оставалась целой точка роста, а обыкновенной ручной косой сделать это сложно… А на второй и последующие годы «прилетят» семена одуванчика, осота разных видов, переползет мокрица (звездчатка) и прочие сорняки…
Я такую непривлекательную картину описал, чтобы рассказать, какие системы содержания почвы в саду можно выбрать.
В первые годы после посадки
В молодом саду (8–10 лет) почву содержат в рыхлом состоянии, достигая этого сочетанием различных видов обработки. Уплотненные почвы перекапывают весной и осенью. В течение летнего периода ее рыхлят 3–4 раза после полива и обильных дождей. Легкие почвы рыхлят реже, по мере их уплотнения. Не следует забывать, что у молодых деревьев корни залегают в поверхностных слоях почвы. Поэтому в приствольных кругах яблони и груши почву перекапывают на глубину 8–10 см, вишни и сливы — на 5–8 см, причем у штамба мельче, в сторону междурядья — глубже 30 см. Минеральные удобрения начинают вносить в почву под деревья на второй год после посадки. Если перед посадкой были внесены фосфорные и калийные удобрения, то в течение 2–3 лет ограничиваются внесением только азотных удобрений. Желательно вносить на 1 кв. м площади (в год) 2–3 кг навоза или 5 кг компоста, или до 1 кг птичьего помета (сухого — 200 г). Органические удобрения, так же, как и фосфорные и калийные, можно вносить раз в 2–3 года, при этом увеличивая норму удобрений соответственно количеству лет дерева в 2–3 раза. Вносят указанные удобрения осенью или весной под перекопку, азотные удобрения — только весной.
Почву под молодыми деревьями косточковых культур удобряют из расчета тех же норм, что и для яблони; в плодоносящих садах норму азота уменьшают в 1,5 раза, так как избыток азота вызывает чрезмерный рост побегов.
Черный пар
Одна из приемлемых систем содержания почвы — черный пар. Этим достигается уничтожение сорной растительности, накопление влаги и питательных веществ. Осенью во время пожелтения листьев, массового их опадания перекапывают почву. Глубокая перекопка почвы осенью способствует формированию глубоко залегающей корневой системы, устойчивой к резким понижениям температуры зимой и значительным повышениям летом.
Хочется напомнить, что тщательная обработка почвы разрушает местообитание многих вредных насекомых (ложногусеницы, пилильщики, куколки зимней пяденицы, личинки и куколки вишневого долгоносика), а глубокая обработка и заделка растительных остатков устраняют источники инфекции парши, различных пятнистостей и других болезней садовых культур.
Но содержание почвы по типу черного пара в течение многих лет может нанести вред: разрушается структура и органическое вещество, почва твердеет, снижается ее плодородие. Кроме того, постоянные перекопки и рыхления почвы очень трудоемки.
Мульчирование
Хорошим приемом можно считать мульчирование почвы. В качестве мульчи используют навоз, компост, траву, солому, опилки. При использовании опилок и соломы в качестве мульчирующего материала для их разложения обязательно дополнительное внесение минеральных удобрений — приблизительно 1/3 от установленных норм. Мульчу на легких почвах не перекапывают, только пропалывают сорняки. На тяжелых почвах в первые годы мульчматериал осенью заделывают в почву для ускорения ее окультуривания.
Задернение
Другой системой содержания почвы является дерново-перегнойная. В этом случае почва находится под постоянным задернением. Рекомендуется задернять сады на 7–8 год после посадки. Семена многолетних трав можно высевать осенью (сентябрь). Для устойчивой дернины высевают газонную смесь или травосмесь, состоящую из овсяницы луговой (300 г), мятлика лугового (200 г на 100 кв. м). Семена этих трав заделывают граблями.
Уход за травой и почвой заключается в систематическом скашивании травы (4–6 раз в сезон) и внесении минеральных удобрений.
Помните, что последнее скашивание лучше проводить в конце сентября, чтобы многолетние травы могли подготовиться к перезимовке. Рекомендуется скошенную траву в измельченном виде равномерно разбрасывать по всей задерненной поверхности. Тогда возврат элементов питания из разлагающихся трав происходит на всем задерненном участке. Органические удобрения при постоянном задернении почвы не вносят. Периодически (через 5–6 лет) вносят основные удобрения.
Залужение без покосов
В последние годы многие садоводы-любители для залужения садов используют почвопокровные низкорослые растения, не требующие скашивания. Возможно, о таких растениях и слышала А.А. Трофимова, которая спрашивает, какую траву посеять в саду.
Наибольшее распространение получили полевица побегоносная и барвинок.
Полевица побегоносная — многолетнее злаковое растение, которое можно встретить повсеместно на огородах или в других местах. Побеги стелются по земле и укрепляются, высота травостоя — 10–12 см. Короткие корни размещены в 5–7-сантиметровом слое почвы. Размножается полевица семенами, корневищами, зелеными черенками, наземными побегами.
Чтобы задернить весь сад или его часть, надо сначала завести «маточный» участок, приобретя названные части растения. Размещать его следует на хорошо освещаемом месте. Когда он разрастется, куски дернины высаживать в разных частях сада, причем задернение почвы лучше осуществлять от солнечных мест к теневым, так как в тени трава растет хуже. Но чтобы «…она не распространилась на огород» (выражение читательницы), нужно огородить место ее разрастания по периметру вкопанными в почву на глубину 20 см кусками шифера, черепицы, рубероидом, «замаскировать» пустыми пластиковыми бутылками, закопав их в землю верхней стороной.
Полевица, дающая большое число интенсивно отрастающих побегов, создает неблагоприятные условия для произрастания сорняков, она их просто-напросто «забивает». А сама она дает изумрудно-зеленые побеги, радующие глаз с весны до осенних заморозков. Но красота участка, занятого травой, требует определенных жертв — усилий его хозяина. Уход заключается в удалении мусора (сухих побегов, листвы), уничтожении сорняков, рыхлении почвы (там, где еще не образовалась дернина), прокалывании дернины для аэрации почвы, подкормках комплексными удобрениями (1 раз в год — в июне) и сульфатом аммония (2 раза в год по 10 г на кв. м), интенсивных поливах (с мая по сентябрь), стрижке (1 раз в 2 недели — с весны до осени) и удалении скошенной травы.
Стрижку осуществляют серпом или газонокосилкой. Главное, чтобы подкашивание не проводилось очень низко, удалять не более одной пятой высоты травы за каждую стрижку.
Особенно подчеркнем роль поливов — они способствуют хорошему усвоению удобрений и энергичному отрастанию молодых побегов. Поливы проводить пo вечерам не реже двух раз в неделю с весны и до поздней осени.
Внимание! Если у вас нет возможности регулярно поливать траву, сад лучше не задернять.
Посадка полевицы в плодовом саду улучшает микроструктуру почвы и создает оптимальный водный баланс. Задернение почвы под плодовыми деревьями и кустарниками бесспорно способствует общему повышению урожайности садовых культур. Газоны и лужайки из полевицы доставляют не только эстетическое наслаждение, но и создают особый микроклимат, так как в жару от них веет приятной прохладой.
Из старинных советов
Выбор злаков в соответствии с почвой.
1. На тощих песчаных почвах: овечья овсяница, мятлик луговой, гребник.
2. На сухих почвах: французский райграс, луговая овсяница, медовая трава, тимофеевка, итальянский и английский райграсы, мятлик луговой.
3. На свежих почвах: французский райграс, ежа сборная, овсяница луговая, английский и итальянский райграсы, медовая трава, тимофеевка, обыкновенный мятлик, луговой мятлик, полевица белая.
4. На влажных почвах: ежа сборная, овсяница луговая, английский и итальянский райграсы, тимофеевка, лисохвост луговой, мятлик луговой и обыкновенный, полевица, английский райграс. 5. Для мокрых почв: шелковица (трава). Лучшим руководством служит наблюдение относительно того, какие растения растут на лугах, находящихся в одинаковых условиях с предлагаемыми.