У большинства людей есть свои увлечения. Один собирает марки, другой обожает рыбалку, кто-то не представляет жизни без возни с автомобилем или мотоциклом…
Любимое занятие Владимира Алексеевича Шпака из г. Ясиноватой Донецкой обл. — выращивание помидоров.
Когда появились дети и сложилась семья, сначала на приусадебном участке в 4 сотки выращивал разные овощи для потребностей семьи. Затем совсем уж пристрастился к помидором. На первых порах возделывал все сорта без разбора, всякий ширпотреб. Но постепенно стал отдавать предпочтение крупноплодным и в основном высокорослым сортам. Из года в год пополнялась их коллекция, появились сорта с необычной формой плодов, но, как, правило, с отменным вкусом.
Из журналов, газет, книг пополнял свои знания, совершенствовал агротехнику. В последние годы особое внимание стал уделять разработке агроприемов, подбору сортов и химических препаратов, чтобы уменьшить отрицательное влияние на растения коварной фитофторы. Нельзя сказать, что в борьбе с «пожирателем растений», как зачастую называют эту болезнь, он добился полной победы. Но даже в неблагоприятный по фитофторозу овощной сезон 2003 года основная масса урожая была спасена.
Владимир Алексеевич практически все технологические операции по выращиванию помидоров довел до совершенства. И его опыт, и в частности семена из богатейшей коллекции, которые он рассылает желающим, помогут многим огородникам Украины получать высокие урожаи плодов с превосходными вкусовыми показателями.
В переводе с французского слово «помидор» означает «яблоко любви». И он действительно стал объектом любви многих огородников. Потому мы так и назвали этот материал. Ведь только в любви рождаются добрые дела.
Конечно, основой урожая являются здоровые сортовые семена. Но одна из главных составляющих его — крепкая рассада. Вначале выращивал ее в обогреваемом парнике, в горшочках. Но эти способы громоздки, сложны в выполнении, энергоемки. Постепенно отработал свою систему выращивания рассады с распределением семян по площади с использованием бумаги.
Сначала из плотного листа бумаги формата А-3 (разверните газету «Хозяин» посредине — две его страницы и соответствуют этому формату. — Ред.) изготовляю шаблон. Этот лист расчерчиваю на квадраты со сторонами 30 мм и в месте пересечения линий пробиваю отверстия шилом или специальным пробойником. На толстой доске укладываю 50 листов газетной (неплотной, хорошо раскисаемой в воде) бумаги. Прикладываю к этой стопе шаблон и специальным тонким, но прочным пробойником на всех листах делаю отверстия диаметром всего в 2–3 мм.
Чтобы «посеять» семена на эти листы, готовлю клейстер, обогащенный к тому же стимуляторами роста и стартовым удобрением. В 100 г воды всыпаю ложку картофельного крахмала, ампулу стимулятора роста экостим-универсал, кристаллик марганцовки и треть чайной ложки удобрительной смеси для комнатных овощных и цветочных растений «Кемира-люкс». Все тщательно перемешиваю и в металлической посуде (кружке или ковшике) ставлю на огонь, постоянно помешивая. Как только масса начинает густеть, снимаю с огня и ставлю остывать. Остывшую смесь выливаю в флакон с носиком (чаще всего флакон от клея ПВА) и отверстием в нем.
На блюдечко насыпаю семена, распределяя их, чтобы они не касались друг друга. На листы в местах с отверстиями наношу каплю клея, а с блюдечка спичкой, смоченной клеем, беру семена и переношу на капли клея. После высыхания клея на листах подписываю название сорта и по сортам раскладываю листы в сухом, проветриваемом месте. Листы с высеянными семенами можно хранить 2–3 года.
Парник
Перепробовал множество всяких приспособлений для выращивания рассады. Но постепенно отработал самое удобное пленочное укрытие. Оно представляет собой сваренную с уголка рамку размером 3,5×2,5 м с приваренными сверху дугами из проволоки сечением 6 мм. Высота такого укрытия (я считаю его парником) по центру 80 см. К нижней части рамки шурупами прикреплены деревянные бруски. Укрытие обтягиваю пленкой и закрепляю на бруске. Такой парник удобный в эксплуатации. Одну из его сторон надо приподнять и можно ухаживать за выращиваемыми под ним растениями.
Посев на рассаду
Когда весной оттает почва на площади, где установлены парники, вношу хорошо перепревший перегной слоем 5–7 см. Поверхность почвы тщательно разравниваю граблями и доской. Сверху укладываю листы с наклеенными семенами и засыпаю сверху слоем перегноя в 5 см. После этого все листы аккуратно притрамбовываю к почве, чтобы обеспечить ее контакт с листами. Главное при этом — не упустить момент потепления и в это «окно» уложить («посеять») листы с семенами. И если вдруг после этого последует похолодание — пойдут дожди или снег, — для семян это не страшно. Они даже дадут устойчивые к похолоданию всходы. С наступлением тепла парниками укрываю места «посева», и в дальнейшем уход заключается в своевременных поливах, подкормки обычно не провожу. При достижении растениями фазы 4–6 листьев провожу профилактические обработки против фитофторы и других болезней препаратами татту, ридомил. Лучшим признал акробат — он значительно дешевле и эффективнее.
В профилактике фитофтороза и других болезней признал также эффективной такую смесь. На 10 л воды взять 1 л молока и 40 капель настойки йода.
В период похолодания и затяжных дождей, как это было в этом году, профилактические обработки одним из перечисленных химических препаратов провожу раз в неделю.
Чтобы уничтожить медведку, перед посевом семян, а также в период выращивания рассады раскладываю по участку отравленные приманки с вофатоксом.
Высадка рассады и уход за растениями
За многие годы выращивания помидоров пришел к заключению, что раньше, чем в середине мая высаживать рассаду на постоянное место опасно. Несколько раз были случаи почти полной гибели ее от поздневесенних заморозков.
Следует заметить, что своеобразная подушка из перегноя способствует формированию хорошо развитых корней. Причем, обеспеченные питанием и влагой, они не идут глубоко. Поэтому растения вырываются с большим комом земли, в котором сохраняется основная масса продуктивных корней. Пересаженные из парника на постоянное место растения не тратят энергии на восстановление корней и быстро приживаются. Сорта помидора у меня высокорослые, а поэтому выращивать их следует лишь на опорах. У меня ими служат щиты, сваренные из арматуры высотой 2,5 и длиной 3 м. Внутри такой рамки через 20 см приварена проволока сечением 6 мм. Она-то и служит опорой, к которой подвязываются стебли высокорослых помидоров. Оставляю лишь один стебель, остальные пасынки удаляю через 7–10 дней, а подросший стебель привязываю к опоре.
Расстояние между щитами-опорами 1 м. Это фактически расстояние между рядами растений.
Уход за растениями включает регулярные рыхления междурядий, поливы (провожу я их главным образом по бороздам) и формирование (в основном выщипывание пасынков и подвязка прироста основного стебля).
Почва хорошо заправлена, и корневых подкормок почти не делаю. Если же растения бледные и дают слабый прирост, первую подкормку азотными удобрениями провожу через две недели после посадки. Если у вас участок под помидорами небольшой и подкормку проводите, растворяя удобрение в ведре, то на ведро надо давать по 15–20 г аммиачной селитры или мочевины. Вторично подкармливаю через две недели, давая такую же норму аммиачной селитры, а также 60–80 г суперфосфата, 40–50 г сульфата калия, а если его нет — калийной соли. Третью и четвертую подкормки нужно вносить с интервалом в две недели, но азотные удобрения следует исключить.
В качестве емкости для хранения воды большинство огородников Донбасса используют вагонетки емкостью 2 куб.м. Поэтому всю норму удобрений вношу в эту емкость, а раствор равномерно распределяю по участку.
Практикую также внекорневые подкормки. Первую из них провожу через 3 недели после посадки. В вагонетку с емкостью воды 2 куб.м вношу 750 г мочевины, 1 ч. ложку марганцовки и 1 ст. ложку гумата. Второй раз подкармливаю во время цветения, но вместо мочевины растворяю 750 г аммофоски, а марганец и гумат в той же дозе; третий раз — в период формирования и начале созревания плодов — по 0,5 л банки суперфосфата и сульфата калия и те же дозы марганцовки и гумата.
Как только пройдут осенние заморозки и ботва помидоров погибнет, сразу же ее удаляю, убираю щиты-опоры, вношу удобрения и перекапываю участок. Он разделен на четыре равные части. Поочередно (каждый год — одна часть) на один из них и вношу перегной. Практикую своеобразный перевал. Сначала на одном конце участка, куда буду вносить перегной, выкапываю канавку глубиной на два штыка лопаты (примерно 40 см) и заполняю ее перегноем. Параллельно этой копаю другую, сбрасывая землю в заполненную перегноем канавку, и так удабриваю весь участок. Стараюсь навести порядок и перекопать участок до затяжных осенних дождей.
Сорта на разный вкус
В мире сейчас насчитываются десятки тысяч сортов и гибридов помидоров с разной формой и вкусом плодов, с различными сроками созревания и технологического предназначения. В последние годы на рынке семян очень много появилось технических сортов и гибридов, предназначенных для механизированных технологий от посева до комбайновой уборки. Они высокоурожайные, порой засухоустойчивые и с такой прочной кожицей, что при перевозке насыпом в кузове автомобиля сохраняют форму. Но содержание (вкус) их никудышнее, а попросту говоря, есть их невозможно.
За двадцать лет работы с помидорами я собрал коллекцию салатных сортов с непередаваемой вкусовой гаммой. Сохранил в основном около 70 сортов, которые можно выращивать в теплице и открытом грунте, а также 10 комнатных сортов. Описать их все в газетной статье невозможно. Расскажу только о тех, которые в этом неблагоприятном по фитофторозу году оказались самыми устойчивыми. Представленные в этой статье фотографии были отсняты 25 сентября, то есть когда даже в благоприятные годы к этому времени большинство сортов прекращают вегетацию и пропадают.