С начала 80-х годов прошлого века наряду с традиционными методами выращивания рассады в грядках теплиц, парников, а также в горшках начали проводить работы по получению рассады в кассетах. Эти емкости представляют собой соединенные вместе ячейки размером всего от 15×15х20 мм до 55×55х65 мм, а то и больше. Их наполняют легким грунтом — верховым просеянным торфом, проливают сбалансированным по элементам питания раствором. В дне ячеек обязательно проделывают дренажное отверстие. Такие блок-кассеты очень удобны в эксплуатации: их можно легко устанавливать в любом месте, а также перенести при необходимости, скажем, из комнаты под временные пленочные укрытия, когда установится постоянное тепло. Но самое большое достоинство кассетной рассады — при ее пересадке корни сохранятся полностью, она не то что приживется, а просто сделает рывок в росте и развитии при пересадке в открытый грунт.
В середине 80-х годов мне довелось проводить исследовательские работы с кассетами малой емкости и высадкой выращенной в них рассады помидора, перца, баклажана не только вручную, но и механизированно, специальными машинами. Показатели были поразительными! 20–30-дневная кассетная рассада опережала в развитии 50–60-дневную рассаду из теплиц и формировала более высокий и ранний урожай.
На страницах «Хозяина», а также в своей книге «Огород круглый год» я неоднократно описывал этот способ выращивания рассады. Учитывая удобство такого способа выращивания, наличие в торговле рассадных кассет, постараемся еще раз рассказать о кассетной рассаде.
Рассада ранней и поздней капусты
У любого растения, в том числе и капусты, в начальный период роста более интенсивно развиваются корни. Чем гуще мочка корней, тем глубже они после посадки рассады проникнут в почву и тем лучше растение приспособится к капризам погоды. Чтобы усилить рост боковых корней, капусту пикируют — прищипывают верхушку зародышевого корня. Но этот прием перемещает зону роста корней в верхний, быстрее истощаемый и менее комфортный слой почвы.
В ящиках или стаканчиках верхняя часть земляного кома находится в одном режиме, нижняя — в другом. Из-за этого верхний слой почвы пересыхает, нижний оказывается переувлажненным, а по утрам и вечерам наблюдаются резкие перепады влажности воздуха, температуры почвы и воздуха.
Другое дело — кассеты. Их размещают над почвой, поэтому воздух равномерно циркулирует вокруг всей кассеты, так что окружающая среда в течение суток изменяется постепенно и плавно. Это спасает капусту не только от черной ножки, но и от килы, которая в некоторых регионах страны стала поистине бедствием. Кроме того, в ячейке корни не травмируются, получаются мощными, а рост боковых корней стимулируется ограниченным объемом кассеты.
Конечно, на рост растений влияет и состав субстрата. Для стаканчиков и ящичков обычно используют более плотный и тяжелый субстрат. Основной компонент грунта — низинный торф, который нужно пропаривать. Кассеты, наоборот, заполняют легким грунтом — верховой просеянный торф проливают раствором макро- и микроэлементов. Но можно взять и обычный торф, а с появлением первого настоящего листа начинать кормить рассаду растворимыми удобрениями. Тогда к моменту высадки на грядку весь земляной ком будет пронизан густой сетью корешков. На гряде же, какую бы схему посадки мы ни использовали, корневая система растения будет меньше, чем в кассете.
Что характерно для выращивания капусты по традиционной технологии? Основные затраты приходятся на обогрев почвы, ее дезинфекцию, досвечивание растений и уход за рассадой. Прополка и прореживание сеянцев — работа трудоемкая. Да и для рассады это не проходит бесследно: капуста вытягивается, падает, а когда рост возобновляется, стебли искривляются. Часто при этом растения заболевают альтернариозом.
У кассетной технологии совсем иные принципы, поскольку качество рассады оценивается не ростом, а ее состоянием. Небольшие, но развитые растения быстрее, чем крупные, укореняются и идут в рост. А чтобы побеги росли медленно, но развивались интенсивно, в рассаднике поддерживают температуру 12–15°. Правда, хотя топить не надо, проветривать парник придется чаще. В прохладе потребность в свете снижается — это тоже существенно.
Пропалывать и прореживать сеянцы не нужно, поэтому, когда рассаду высаживают в открытый грунт, создается впечатление, что она «цепляется» за землю и растет на глазах.
Еще одно преимущество: для кассет не требуется много места, а выход готовых растений — 256 штук с 1 кв.м. В обычном рассаднике получают не более 180 экземпляров, на подоконнике и того меньше. Тип кассеты выбирают в зависимости от срока созревания. Для ранней капусты нужны кассеты с большими ячейками, для позднеспелой — с меньшими. Так как у позднеспелой цикл развития растений более продолжительный, то такая рассада успевает за длинный вегетационный период реализовать свой потенциал после высадки на постоянное место. Если же посадить раннюю капусту в мелкие кассеты, то развитие ее затормозится, а урожай снизится.
Поверхность субстрата в ячейке мульчируют перлитом, а не песком. В противном случае сильно испаряется влага, ком земли пересыхает, и растения могут заболеть или погибнуть. Кроме того, кассеты нельзя ставить на землю. Они должны быть приподняты не менее чем на 5 см, для чего сооружают обыкновенную решетку из деревянных брусков. Это особенно удобно, если рассаду нельзя высадить в грунт — на заливных, затапливаемых талыми водами участках и там, где весной грунт долго не подсыхает.
Для тех, кто выращивает рассаду ранней капусты и получает качественную продукцию для себя или на продажу, эта технология будет полезна.
Э.А. ЯКОВЛЕВ из г. Запорожья в прошлом году получил неплохие результаты выращивания рассады овощных культур в кассетах размером ячеек 55×55х65 мм. Просит уточнить некоторые вопросы, связанные с этой технологией.
Когда высевать семена в кассеты с размером ячеек 55×55х65 мм (глубина ячеек) для получения разных овощных культур?
Хотя размер ячеек у кассет нашего читателя сравнительно большой, все-таки не спешите начинать выращивать рассаду раньше конца марта — начала апреля. О том, как вырастить рассаду ранней и поздней капусты, мы рассказали на стр. 8. Небольшое количество растений перца, баклажана и помидора в столь солидных ячейках (фото 1) для получения ранней продукции можно также начать выращивать в первой декаде или середине марта. Если же у вас кассеты с размером ячеек диаметром всего 20 мм, глубиной 30 мм и с небольшим (в 10 мм) квадратным углублением поверху (фото 2), то устанавливать их в обогреваемые парники и теплицы и сеять семена на рассаду надо не ранее 20–25 марта. Наконец в приспособления, которые обогреваются лишь солнцем, посев на рассаду следует начинать не ранее первой десятидневки, а то и в середине апреля.
Имейте в виду, что дружные и крепкие всходы получаются лишь в том случае, если температура в месте размещения засеянных кассет будет не ниже 25–28о.
В бытность моей работы научным сотрудником на овощной опытной станции при определении сроков посева кассетной рассады мы высевали семена баклажана, перца и помидора в кассеты в несколько сроков, начиная с первых дней марта и до середины апреля. А так как весна бывала поздней, в обогреваемой лишь солнцем теплице всходы баклажана появлялись только в начале мая, когда почва прогревалась до 28–30о.
Тыквенные культуры: огурец, дыню, арбуз, тыкву, кабачок, патиссон — не поздно посеять в кассеты даже в последней десятидневке апреля. Высаженная через 20–30 дней рассада даст такой же «забег» в получении ранней продукции перечисленных культур.
Предвижу скептическую улыбку тех огородников, которые из года в год начинают мучить растения в полутемных условиях квартир, с «танцующей» температурой и сухим воздухом, начиная чуть ли не с февраля. А вы попробуйте сравнить такую рассаду, которая выходит из комнаты пожелтевшей, вытянувшейся, с пучочком корней, хилой и безжизненной, с рассадой, которая за 20–30 дней на хорошо освещенном и теплом месте пленочной теплицы в кассетах с хорошей почвой и своевременной подкормкой вырастает крепкой, коренастой, «веселенькой». И вы будете поражены тем, что эти растения догонят, а то и перегонят в росте и развитии комнатных доходяг.
Кассеты выпускаются без поддонов. Как поднять их над поверхностью почвы, чтобы не допустить выхода корней из дренажного отверстия (создать так называемый «световой нож»)?
В свое время, начиная работу с кассетами на опытной станции, чтобы приподнять над поверхностью почвы, мы устанавливали их на трубы или уголки небольшого размера. А те, в свою очередь, укладывали на кирпичи и шлакоблоки. Конечно, вместо таких примитивных приспособлений можно изготовить рамки из уголка с шириной профиля 45–60 мм. При этом строго выдержать расстояние между параллельными сторонами рамки в пределах длины или ширины кассет. Например, если кассета с небольшими ячейками, изображенная на фото 2, имеет размеры 390×390 мм, то расстояние между сторонами рамки должно быть где-то 400–410 мм, чтобы кассеты свободно входили в это пространство. А к самой рамке с обеих сторон, а то и посередине, если она длинная, приварить ножки высотой 15–20 см.