Как обновить посадочный материал
Прошу подготовить материал о георгинах, обратив особое внимание на правильный уход за ними, на профилактику и лечение болезней. Мы выращиваем эти цветы давно, но в прошлом году росли они очень плохо. Растения стали бледными, начали желтеть, прекратили рост. Цветки измельчали, пожелтели, некоторые посохли, листья стали как ржавые…
Лилия СЕТТАРОВА.
п.Дубки Симферопольского р-н АР Крым.
Жаль, что читательница в своем письме не указала, каким способом она размножает георгины — делением клубней, черенкованием или сочетая оба способа. Лишь имея эту информацию, можно выяснить причину вырождения георгин. Чаще всего слабеет цветение, мельчают и бледнеют цветки, цветоносы делаются короче, листья бледнее, молодые клубни нарастают плохо в случае размножения георгин только делением клубней без черенкования. Особенно интенсивно идет процесс вырождения клубней при их делении на слишком крупные части или посадкой клубней вообще целиком. Ускоряется вырождение также при выращивании куста георгины с десятком и более стеблей, при плохом уходе, а также при хранении клубней в очень сухом помещении при высокой температуре. В этом основная причина неудач нашей читательницы при выращивании георгин.
Так что наряду с самым простым способом размножения георгин путем деления их корнеклубней с целью оздоровления, а то и сохранения сорта, практикуйте размножение этого цветка черенкованием.
Кроме того, одной из возможных причин плохого состояния георгин в прошлом году мог стать недостаточный их полив, а возможно, и плохое удобрение. Ведь вы сами пишете, что в полутени георгины росли лучше, чем на открытом месте. Это показатель того, что им не хватало влаги. В тени они ее испаряли меньше и росли более-менее сносно, а на солнце испарение было сильнее и влаги не хватало.
Таким образом, уважаемая читательница, вам надо постараться оздоровить посадочный материал и улучшить уход за георгинами.
Делением и черенкованием
Часто хочется размножить полюбившийся сорт, но как это лучше сделать? Конечно, делить корнеклубни привычнее и вроде бы проще, но из черенков развиваются более здоровые и обильноцветущие растения, да и цветки на них получаются крупнее. Правда, клубень образуется не такой крупный, но при добром уходе довольно плотный и хорошо сохраняющийся зимой.
Делят клубни в два срока. Если хотят получить более раннее цветение, то без предварительного подращивания не обойтись. В конце марта — начале апреля корнеклубни тщательно осматривают. Те, у которых почки хорошо заметны, делят сразу, остальные предварительно подращивают.
Прежде всего клубни очищают от мелких усохших корешков, вырезают загнившие части и удаляют прошлогодние «картофелины». Срезы присыпают толченым древесным углем, подсушивают в течение 12–24 часов, затем раскладывают и прикапывают их на стеллажах теплицы или сажают в ящики.
В качестве субстрата, кроме хорошей садовой земли, можно использовать выветрившийся торф, опилки, сфагнум (верховой торф) или перлит, словом, все то, что, будучи достаточно рыхлым, одновременно хорошо удерживает влагу. Именно поэтому песок совершенно не пригоден — слишком быстро пересыхает.
При температуре 10–15° уже через 10–15 дней на шейках клубней прорастают почки, и можно приступать к долгожданному делению. Клубни осторожно вынимают из субстрата и располагают на прочной поверхности. Аккуратно, стараясь не повредить хрупкие молодые корешки, острым ножом разрезают клубень так, чтобы на каждой деленке было 1–2 «шишки» с частью корневой шейки и 1–2 почки. Резать слишком близко к росткам или поперек волокон не стоит — могут погибнуть ростки.
Готовые деленки снова высаживают для подращивания в горшки или ящики, отделяя друг от друга полосками стекла или рубероида. Если длинные клубни не умещаются в емкости, их можно укоротить наполовину.
Теперь им нужен яркий свет, поэтому их ставят в самое светлое место. И при температуре 16–22° и умеренном поливе они начинают довольно активно расти.
Если раннее цветение не столь важно или места для подращивания просто нет, клубни делят непосредственно перед высадкой в открытый грунт. Проводят эту «операцию» с середины апреля до начала мая, с тем чтобы появившиеся из земли ростки не попали под заморозки.
Для черенкования отбирают самые лучшие, здоровые клубни. В зависимости от того, сколько черенков хотят получить, выбирают и сроки. Самый поздний — начало апреля. А при раннем черенковании (в январе-феврале) придется досвечивать посадки лампами дневного света. Особо ценные сорта можно черенковать и до начала мая, но уход за молодыми растениями должен быть тщательный.
Маточные клубни прикапывают так, чтобы корневая шейка была полностью открыта, а сами корнеклубни были закрыты землей. Если эта шейка не выражена и ростки идут снизу, то клубни лучше разрезать пополам и, подсушив срез, прикопать боком.
Субстрат для маточников должен содержать достаточно перегноя и место для них выбирают посветлее.
Когда побеги достигнут высоты 5–8 см, их срезают «с пяточкой» и высаживают в чистый крупный речной песок, насыпанный слоем 5 см. Некоторые цветоводы используют смесь листовой земли, компоста и песка. С ней работать, пожалуй, даже удобнее, поскольку окорененные черенки можно дольше держать в ящике до пересадки в отдельные горшки. Использование стимуляторов — этих и других — можно только приветствовать, поскольку корни образуются быстрее и мощнее, и впоследствии клубни будут более «солидными». Помимо тех препаратов, что можно купить в магазине, есть чудесное домашнее средство — сок алоэ. Черенок обмакивают в пасту из сока и талька и высаживают в субстрат.
Ящики с черенками накрывают лутрасилом, можно использовать и полиэтиленовую пленку, подстилая ее марлей, которая будет впитывать конденсат. Очень важно, чтобы нежные листья и стебли всегда оставались сухими.
У корневой шейки на месте срезанного или выломанного черенка из спящих почек развивается до четырех новых побегов, которые тоже подойдут для черенкования.