Нет, наверное, такого человека (особенно сельского), который при слове «сенокос» не вспомнит, а те, которые были его участниками, не представит при этом высокого неба, зеленого ковра луга, величественного простора земли, запаха трав, трудового накала… Этой благодатной поре посвящены лирические строки многих поэтов. Вспомним хотя бы Н.А. Некрасова.
Стой, ямщик! Жара несносная,
Дальше ехать не могу!
Вишь, пора-то сенокосная —
Вся деревня на лугу.
Сегодня, конечно, такой картины не увидишь: и косари настоящие перевелись, и лугов заливных редко встретишь, да и поголовье скота, для которого заготавливали душистое сено, нынче несказанно сократилось. Хотя ностальгия по сенокосной поре у многих осталась. Выходят они нынче на зорьке на сенокос, как на праздник. И — эх, раззудись, плечо, коси, коса, пока роса!
Июнь — время заготовки сена. Именно в это время большинство трав находится в фазе бутонизации и начала цветения. В листьях и стеблях содержится наибольшее количество витаминов, белков, сухих веществ, сахаров, которые еще не использованы растением для формирования семян. Так что поторопитесь наладить косу и не затягивайте с проведением этой самой ответственной работы в животноводстве — заготовкой сена.
Как выбрать и наладить косу — в материале нашего активного автора из Сумщины П.И. Котова.
Как выбрать косу (нож)
Есть три разновидности косы: литовка, горбуша и коса-серпан.
Снаряженная горбуша отдаленно напоминает большой серп с удлиненной изогнутой ручкой. Ее удобно применять на кочковатой почве с порослью кустарников. Но у нее один недостаток — приходится косить все время согнувшись.
Коса-серпан предназначена для скашивания грубых переросших растений. Длина собственно косы (ножа) всего 35 см.
Самая распространенная и известная всем косарям — литовка. Изготавливают ее из хороших инструментальных сталей и имеет такие типоразмеры: NN 5, 6, 7, 8, 9, 10. Длина их соответственно 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 мм. Среди косарей бытуют названия кос — пятиручка, шестиручка…
Выбор косы — дело очень ответственное, особенно сейчас, когда трудно найти крайнего в качестве того или иного товара. Поэтому, выбирая косу, посмотрите на ее «пятку» — место, которым собственно коса (нож) крепится к косовищу. Там должен быть выштампованный на металле товарный знак завода-изготовителя. Наклеенный ярлык в расчет не принимайте. В крайнем случае, просите сертификат качества. Но он гарантии не дает. Если клейма и сертификата нет, идите к другому продавцу, косы которого имеют такие документы.
Есть старинный метод определения качества лезвия полотна (ножа) косы. Взять небольшой осколок обычного оконного стекла и его ребром с небольшим нажимом провести по краю лезвия. У хорошо изготовленной косы осколок будет идти мягко, без особых усилий. Если же для передвижения стекла требуется усилие и на нем появляется металлическая стружка из лезвия — качество косы вызывает сомнение.
Выбирая косу, представьте, в каких условиях вам придется косить траву. На ровной поверхности без кочек и поросли кустарников нужно брать длинный нож — N 9 и N 10. Если же сенокос на склонах, с кочками или рытвинами, лучше брать N 5 и N 6. Коса такой длины подходит для женщин и детей (а к косе их надо приучать с 12 — 14 летнего возраста).
Косовище
Лучшими породами для него являются осина, ель, сосна и береза. В Степной зоне, где такие породы редки, можно брать ровную поросль шелковицы (тута), ясеня, клена (но не зеленого «американского»). Хотя эти породы и тяжеловаты для косы, но они доступны и долговечны. Длина косовища должна равняться росту косаря, ручку устанавливают на высоте его пупка. Толщина (диаметр) в нижней части 6 — 6,5, в верхней — 4 — 4,5 см.
Как изготовить и установить ручку
Существует несколько разновидностей ручек и способов их установки, но все они проигрывают перед «дедовской» ручкой и «дедовским» способом крепления, так как требуют применения разнообразного инструмента и сверления косовища, что ослабляет его в этом месте. Установка ее на новой высоте, да еще в полевых условиях затруднена. «Дедовский» же метод очень прост и испытан веками. (Рис 1). Для этого требуется ивовый прут длиной около 35 см и диаметром около 3 см. В средней части прута делаем срез древесины на 1/3 его диаметра и длиной, равной длине окружности косовища в месте крепления ручки минус 2 — 3 см. С противоположной стороны выреза на концах прута вырезаются неглубокие канавки, которые будут удерживать бечевку. Подготовленный таким образом прут в сыром виде вырезанной частью прикладывают к косовищу на необходимой высоте и начинают медленно сгибать, чтобы вырезанной частью охватить косовище и затем концы его стягивают заранее приготовленной бечевкой. Следует учесть, что по мере высыхания прута крепление ручки на косовище будет ослабевать, поэтому затяжку бечевки нужно будет повторить 1 — 2 раза. Ручка должна находиться в одной плоскости с направлением собственно косы (ножа) или на 5 — 8 градусов повернутой к косарю. В зависимости от диаметра прута и степени его затяжки косарь удерживает косу, обхватив один конец прута или сразу за два. При необходимости перевернуть ручку нужно ослабить затяжку бечевки и вновь ее затянуть.
Если первая попытка изготовления ручки будет неудачной из-за неправильно выбранных размеров прута и вырезов на нем, вторая с учетом поправок обязательно будет успешной!
Крепление косы (ножа) к косовищу
Это также ответственная часть работы по обустройству косы. Существует много методов с применением металлических деталей определенного профиля, сварки, сверления и нарезки резьбы, что рядовому косарю не под силу. Однако без всего этого можно вполне обойтись, применив кольцо и клин. Я и мои знакомые пользуемся этим способом десятки лет, и результаты нас полностью удовлетворяют. Для этого необходимо приобрести металлическое кольцо и изготовить деревянный клин (см. рис. 2). Кольцо можно отрезать ножовкой от трубы подходящего размера. Внутренний диаметр его должен быть таким, чтобы оно свободно находило на нижнюю часть косовища, а ширина была в пределах 1,5–2,5 см. Клин изготавливается из сухого дуба, ясеня с размерами согласно эскизу, которые могут несколько изменяться в зависимости от размеров косовища и кольца. На кромке А клина необходимо снять фаску, чем значительно увеличим его стойкость.
Отправляясь на косьбу, необходимо всегда брать с собой запасной клин, так как действующий от ударов молотка может расколоться. Последний важный штрих в креплении ножа косы к косовищу — это выдержать угол между ними в пределах 2–3о.
Техника косьбы
Левой рукой берутся за косовище выше ручки, правой — за ручку сверху. Туловище немного наклоняют вперед. Левую ногу тоже выставляют вперед. Взмах (не слишком широкий) — и пошли косить, оставляя за собой ровно подстриженную полосу.
Чтобы коса шла в траве ровно и без усилий, нужно точить ее через каждые 15–20 м.
«Пятка» косы должна идти почти по поверхности почвы, а носик — быть слегка приподнятым, чтобы не зарывался в почву. После взмаха правая нога оказывается возле левой, а перед следующим взмахом левая выходит вперед. Взмахи должны быть ровными, плавными, ведь сильное напряжение вызывает утомление. При косьбе «пятка» ножа (косы) с косовищем сгребают срезанную траву и отбрасывают ее в сторону, образуя ровный валик.
Коса должна быть острой и долго не тупиться
Как достичь этого? Некоторые, не мудрствуя, включают наждак и подводят косу: сноп искр, минутная доводка бруска и уверенность, что цель достигнута. Да, лезвие косы стало очень острым, но, увы, не стойким, так как кромка его при заточке нагрелась докрасна, медленно охладилась, в результате чего произошел отпуск металла. Такой «остроты» хватит всего на 20–30 минут работы. Во избежание этого лезвие косы при заточке наждаком необходимо постоянно охлаждать водой. Неплохой результат получается при применении ручного наждака, нижняя кромка которого постоянно находится в воде. Однако в обоих случаях есть, особенно в первом, еще одна негативная сторона от применения наждака: интенсивный износ лезвия.
Есть еще один способ придания остроты лезвию — срезать его остро наточенным напильником. Для этого используют изношенный трехгранный напильник. На напильнике срезают одну грань и превращают его таким образом в нож. Для этих целей можно использовать также и ромбовидный изношенный напильник. Заточка производится так: снаряженную косу необходимо положить на землю, наступить ногой на косовище ближе к «пятке» и, взяв в обе руки приготовленный из напильника нож, срезать им, начиная с носка, тонкий слой металла с острой части собственно косы (ножа). Делается это за 3–4 прохода. Затем поворачиваем косу противоположной стороной и вновь проводим 3–4 раза, начиная также с носка. Затем производится правка лезвия бруском.
Эту операцию можно производить несколько иначе. Снаряженная коса ложится на землю, косарь садится на лавочку (стульчик) и, левой рукой удерживая нож косы за носок, правой рукой, начиная с носка, несколько раз проводит по лезвию с одной стороны, а затем с другой. При этом не следует усердствовать. Если снять много металла с острия, оно станет тонким и при косьбе будет сгибаться, и поэтому его придется часто поправлять бруском. В этом заключается негативная сторона данного способа.
Самый лучший способ точки косы — отбивка ее лезвия на «бабке». При этом на кромке лезвия образуется так называемый наклеп, в результате чего лезвие упрочняется и удерживается несколько дней. Технология отбивки широко известна, и поэтому не стоит ее подробно описывать. Единственное, что надо иметь в виду: удары молотка должны быть по силе одинаковыми, бить дважды по одному и тому же месту лезвия крайне нежелательно, оттяжка лезвия по всей длине должна быть одинаковой. А для этого нужна твердая рука и меткий глаз! Ну и, конечно, некоторый опыт.
Лучшим инструментом для этого является косоотбой КС-1. К сожалению, сейчас найти его в продаже практически невозможно. Поэтому чаще всего «бабку» изготавливают из широкого плоского напильника, отрезав его верхнюю часть и оставив внизу 5–6 см. Срез надо тщательно отшлифовать на мокром точиле до блеска и закрепить на широком, устойчивом чурбане (Ред.).